Eigenbauten von Hurz67

[Hurz67]

Hallo zusammen,

endlich bin ich mal wieder dazu gekommen, einen weiteren Selbstbau, einen Trainingsabend lang 'anzuspielen'...

Es handelt sich um ein non-Balsa, Pattexverklebte Abachi/Limba Kombi, in folgender Konfiguration:

0,6Li |
1,0Ab -
2,0Ab / (ca +20° zur Griffrichtung)
2,0Ab \ (ca -20° zur Griffrichtung)
1,0Ab -
0,6Li |

Gewicht ca 60gr
Dicke=ca 7,2mm

Durch die 6(!) symetrisch angeordenten Schichten sollte ein OFF- Holz mit klassisch direktem Anschlag entstehen, was draus geworden ist...

Spielklasse: 2KL Hamburg
Standardmaterial: LLA3 mit RH=1,5SSP und VH=1,5 MV-GPS

Testbeläge:
RH=Andro Revolution 1,8
VH=Palio Cj8000 2,1 mit etwa 40°


VH Kontern:

was schon nach den ersten Schlägen auffiel, war, dass der Sound sich stark veränderte, er wechselte zwischen 'agressivem knacken' und 'dupfen ploppen'. Es könnte sein dass hier eine akustische rückmeldung des Sweetspots stattfand oder schon minimale Variation der Schlaghärte ausschlgebend war. Ansonsten war das Anschlagsgefühl OK.

RH Kontern: der AR zeigt sich schon damals als lahmer Gefährte, dies war hier nicht anders. Sicherlich nicht die beste Referenz. Dieses Holz benötigt etwas weich/elastisches wie MarkV oder MendoEnergy. Mit einiger Eingewöhnungszeit und mehr Druck konnte dann aber variabel und auch hart gekontert werden. Es scheint als wenn dieser zweifellos weiche Belag zwar schnell den Druck runterdämpft, aber nicht ebenso, als Katapult wieder aus dem Holz holen kann.

VH TS: der Mittelharte CJ8K verlangt nach viel Druck nach vorne, um seine Stärken auszuspielen, bei einleitenden weichen TS auf US geht die Performance etwas zurück, was sicherlich auch dem härteren Holz zuzuschreiben ist, auch hier wäre eine etwas weichere/dynamischere Belagskombi vonnöten.

RH TS:
Wenn der Armeinsatz stimmt, waren die RH TS drallreich und gefährlich, aber hier ist sicherlich Belagsfeintuning möglich.

RH Block:
hier waren die passenden Eigenschaften von hartem Holz und mittelhartem Belag ideal und der Block kam bald relativ kontrolliert und man konnte nahezu nahtlos mit anderen Schlagtechnicken wie Konter und TS variieren.

Schupf: Die schupfbälle waren die grösste Umstellung, am Anfang oft zu kurz, aber immer recht schnittreich, war das alte Dünnnbrettfeeling bald wieder da.

vorläufiges Fazit:
Doch langsamer wie gedacht, würde ich die Geschwindigkeit eher auf ALL+ festlegen wollen. Man muß sich klar sein: Spielverhalten und Belagsauswahl sind hier völlig unterschiedlich zu Balsamaterial (wie auch immer geartet und modifiziert). Das Holz wirkt einfach straight, ohne Schnörkel, geradeheraus und fördert eher das direktes Punktesuchen am Tisch, als Halbdistanz Grabenkämpfe.

Ich werde das Holz nochmal mit anderen Belägen nachtesten müssen, um noch genauere Eindrücke zu gewinnen. Dies wären ein 1,8er cj8k mit
35° Avalox Schwamm für die RH und ein 2,1er Cj8k (entweder GP-Schwamm oder auch Avalox )

Nachtrag:

Nachdem ich wie angekündigt, gestern die Palio Avalox Edition aufgelegt hatte, lief es mit den Topspins doch deutlich besser, die Kombination wirkte insgesammt lebendiger und gefühlvoller. Man konnte eigentlich nur noch etwas am Grundtempo bemängeln. Das wunderte mich eigentlich, denn die Dicke sollte eigentlich auf mindestens OFF- hindeuten, wobei aber wirklich ein ALL+ Holz mit Tendenz Richtung ALL entstanden ist, da wundert es mich doch, das die Hersteller bei 4-5mm Dünnbrettern doch so schnelle Kombinationen aufbauen können...sollte doch die Verleimung schuld daran sein ? warscheinlich werde ich die innneren Schichten bei meinen Abachi Modellen doch mit Holzleim kleben müssen...

@alle 'Selberbauer'
Ich habe in meine aktuellen Abachi/Limba Serie noch zwei siebenschichte Aufbauten in der Planung...

einmal
7,4mm (Abachikern ist 0,6-1,5-1,0-1,5-0,6)
und
6,4mm (Abachikern ist 0,6-1,5-1,5-1,5-0,6)

Frage: wie sollte die Verklebung dafür idealerweise für ein OFF-/OFF Holz sein ? (unten ein paar Ideen als Anregung)

- Komplett mit Holzleim ?

- Teilverklebung mit Pattex innen ? (die inneren drei Schichten)

- Teilverklebung mit Pattex aussen ? (die 0,6er Sperrfuriere mit den Limba Deckfurnieren)

- Komplettverklebung mit Pattex reicht aus, für 7fach Abachi/Limba

Wie lautet eure Empfehlung ?

[xybot]

Ohne Vorkenntnisse über Holzbau würde ich mal sagen, daß dies abhängt von den 2 Materialen, die man miteinanderverkleben will.

Hat man 1 weicheres und 1 härteres Material das man zusammenfügen will, wird eine Verklebung mit einem "weicheren Leim" höchstwahrscheinlich die Verklebung eher in Richtung weich tendieren und somit elastischer bleiben.

Wenn man hingegen einen "harten Leim" nimmt, wird es in Richtung steifer tendieren.


Hat man 2 weiche, dann würde ich eher einen "weichen Leim" nehmen.

Hat man 2 harte, dann würde ich eher einen "harten Leim" nehmen.

Hoffe, Du verstehst, was ich meine.

[Hurz67]

Nun ja...

im Kern hätte ich gleich harte Materialien...

Zwischen Deck- und und Sperrfurnier sind die Materialien unterschiedlich, d.h. das Deckfurnier ist härter...

Für mich kommt es halt nur darauf an, dass das Gesammtergbniss 'schnell genug' wird, nicht so schnell wie möglich...

[xybot]

Das kannst Du ja indirekt mit dem weichen und härteren Leim vom Verhältnis her etwas abstimmen bzw. testen.

Hast Du 7 Schichtne zu kleben, dann sind das 6 Klebungen, wenn Du von 6 Klebungen jeweils 3 zu 3 aufteilst mit weicherer und härter Klebung, dann bist du von der Geschwindigkeit eher im All++ bis Off- Bereich.
Aber die Aufteilung von der Mitte aus nach außen zählen. Sonst kriegt man eine Seite Off+ und die andere Seite ist All.

Hängt natürlich von der Grundlage des Holzmaterials ab.

Wenn Du 6 Klebungen mit härterem Kleber machst, dann erhälst Du eher eine Rakete.

Oder Du machst 6 weiche Klebungen und bist auf jeden Fall im All bis All+ Bereich

[Hurz67]

Zitat von xybot

Wenn Du 6 Klebungen mit härterem Kleber machst, dann erhälst Du eher eine Rakete.

Oder Du machst 6 weiche Klebungen und bist auf jeden Fall im All bis All+ Bereich

Soweit war ich ja schon beim obigen Modell habe ich komplett weicher geklebt, ist eher ALL+...

Deswegen wollte ich Ratschläge, ich dachte mir nur noch, das es einen Unterschied machen würde, wo ich weicher klebe, innen oder aussen.

Tendenziell, würde ich wohl innen weicher kleben...

Kleber mischen werde ich auf keinen Fall, sondern je Schicht "entweder Pattex oder Ponal"

[xybot]

Wenn Du aussen "weicher" klebst, gibt es wahrscheinlich einen weicheren Ballanschlagsgefühl.

Außer Du brauchst keinen weichen Anschlag sondern willst es steifer haben.

Denke aber, daß eine weiche Klebung außen und eine härtere innen mehr Sinn macht.
Damit ist eher gewährleistet, daß ein gutes Ballanschlagsgefühl erhalten bleibt, jedoch beim Schuss und Konter der härtere Innenbereich zum Tragen kommt und dadurch mehr Schnelligkeit und Druck dahinter ist weil man bei diesen Schlägen direkter aufs Holz kommt.

[Uli-Noppe]

Roger, Arne, meldet euch doch mal zu dem Thema, denke das ihr dazu einige kompetente Infos habt.

Uli

[Weltklasse]

Hallo Hurz67,

dein Problem ist ganz klar die Verklebung. Bei den verwendeteten Materialien darfst du auf keinen Fall mit Pattex verkleben. Bei Balsa mag das hinhauen bei Abachi als Kern eben nicht. Die ausgewählten Hölzer sind doch schon extrem weich, wenn du sie auch noch mit Pattex verklebtst wird das Holz einfach zu weich und du bekommst kein Druck in den Ball.

Mach dir mal keine Sorge das das Holz nicht gefühlvoll oder spinnig wird , es sei denn du würdest alle Schichten mit mit Epoxy verkleben.

Ich empfehle dir zunächst das 6,4mm Holz zu fertigen und die Verklebung komplett mit Weißleim durchzuführen. Das müßte dann locker Off- sein.

Wenn dir das Holz dann nicht spinnig genug ist (was ich stark bezweifel) dann kannst du beim 7,4 mm die Aussenfurniere noch mit Pattex verkleben da es aufgrund der stärke sowieso schneller und steifer sein wird. Den Kern und die Sperrfurniere würde ich nie mit Pattex verkleben, sonst spielt sich das Holz einfach zu schwammig.

Gruss Arne

PS: die 60 Gramm bei 7,2mm kann ich irgendwie nicht ganz glaube es sei denn die Angabe bezieht sich auf das Gewicht ohne Griffschalen. Wenn es allerdings 60 Gramm mit Griffschalen sein sollen, dann hast du die Griffschalen wohl aus Balsa gefertigt. , aber selbst dann sind die 60 Gramm unglaublich leicht. Wie groß ist das Blatt? Ist auf deine Waage 100% verlaß??? Womit wiegst du???

[Hurz67]

Zitat von Weltklasse

....
Ich empfehle dir zunächst das 6,4mm Holz zu fertigen und die Verklebung komplett mit Weißleim durchzuführen. Das müßte dann locker Off- sein.

Wenn dir das Holz dann nicht spinnig genug ist (was ich stark bezweifel) dann kannst du beim 7,4 mm die Aussenfurniere noch mit Pattex verkleben da es aufgrund der stärke sowieso schneller und steifer sein wird. Den Kern und die Sperrfurniere würde ich nie mit Pattex verkleben, sonst spielt sich das Holz einfach zu schwammig.

Gruss Arne

PS: die 60 Gramm bei 7,2mm kann ich irgendwie nicht ganz glaube es sei denn die Angabe bezieht sich auf das Gewicht ohne Griffschalen. Wenn es allerdings 60 Gramm mit Griffschalen sein sollen, dann hast du die Griffschalen wohl aus Balsa gefertigt. , aber selbst dann sind die 60 Gramm unglaublich leicht. Wie groß ist das Blatt? Ist auf deine Waage 100% verlaß??? Womit wiegst du???

Das ist doch mal genau die Qualität von Aussage die ich hören wollte...

Eine Anmerkung noch: Abachi ist zwar weich, aber nicht so weich wie Balsa (Abachi ist rund 2-3 mal zugfester und nach Brinell 8 mal härter) insofern dachte ich das sei OK mit dem Pattex, bei Balsa habe ich im umgekehrten Fall immer mit Ponal geklebt, um keinen Flummieffekt im Ballanschlag zu bekommen.

Dadurch ist das Spielgefühl natürlich 1a, worunter aber etwas die Geschwindigkeit leidet, ich habe noch zwei Hölzer mit 3mm Abachi-Kern zum Testen bereit liegen, die werden dann wohl noch ALL- sein...

Ich wiege zu Hause mit mechanischer Federbriefwaage (ist akzeptabel) und habe in der Firma noch Zugriff auf eine Digitalwaage zur Kontrolle. Die Griffschalen sind natürlich aus Balsa , im wesentlichen wegen der einfachen Bearbeitkeit.
Den Klebstoff verarbeite ich immer per Spachtel, ich nehme pro Klebung etwa eine 'Wurst' Patex als 'S' über den gesammten Rohling verteilt (zuzüglich kleine Punkte wo kein Kleber hingekommen ist). Es ist so dünn danach, dass es sofort ablüftet und ich sofort das Gegenstück auflegen kann (es wird nur eine Seite eingeschmiert). Das Blatt hat ca 150 x 150 mm, Griff etwa 10cm.

Habe mein Abachi als Darrdichte 0,3 selektiert, bestellt, hatte allerdings keine Bestätigung darüber, ob die Selektiert haben (es gab auch keine Preiserhöhung deswegen), vielleicht ist die Holzsorte einfach auch nur leicht ?

[Weltklasse]

Zitat von Hurz67

Das ist doch mal genau die Qualität von Aussage die ich hören wollte...

Eine Anmerkung noch: Abachi ist zwar weich, aber nicht so weich wie Balsa (Abachi ist rund 2-3 mal zugfester und nach Brinell 8 mal härter) insofern dachte ich das sei OK mit dem Pattex, bei Balsa habe ich im umgekehrten Fall immer mit Ponal geklebt, um keinen Flummieffekt im Ballanschlag zu bekommen.

Hallo Hurz67 ,

Ist klar das Abachi härter ist, aber mit Balsa kann man auch keine anderen Hölzer richtig vergleichen, Balsa verhält sich zu anderen gebräuchlichen Holzsorten im Schlägerbau wie Äpfel zu Birnen. Ich lasse da Balsa immer Außen vor. Es gibt unendlich viele Hölzer und eben Balsa.

Obwohl es ein Holz ist hat es mit den anderen Hölzer sehr wenig gemeinsam. Balsa ist nicht nur von den Spieleigenschaften komplett anders sonder auch anders beim Verarbeiten. Balsa ist zwar weich, spielt sich aber nicht weich, da die Schwingungen sehr gedämpft werden. Dies ist bei Abachi ganz anders, das ist weich und spielt sich auch entsprechend gefühlvoll bzw. man bekommt ein stärkeres Feedback.
Balsahölzer sind nunmal in einer eigenen Liga die habe weniger mit "normalen" Hölzern gemeinsam als Hölzer mit Verstärkungsfasern wie Carbon/Aramid etc.

Zitat von Hurz67

Dadurch ist das Spielgefühl natürlich 1a, worunter aber etwas die Geschwindigkeit leidet, ich habe noch zwei Hölzer mit 3mm Abachi-Kern zum Testen bereit liegen, die werden dann wohl noch ALL- sein...

Kommt drauf an wie dick die insgesamt sind. Bei einem 3mm Kern und 5-fach-Aufbau sind meine Hölzer eher Off- und schneller

Zitat von Hurz67

Ich wiege zu Hause mit mechanischer Federbriefwaage (ist akzeptabel) und habe in der Firma noch Zugriff auf eine Digitalwaage zur Kontrolle. Die Griffschalen sind natürlich aus Balsa , im wesentlichen wegen der einfachen Bearbeitkeit.
Den Klebstoff verarbeite ich immer per Spachtel, ich nehme pro Klebung etwa eine 'Wurst' Patex als 'S' über den gesammten Rohling verteilt (zuzüglich kleine Punkte wo kein Kleber hingekommen ist). Es ist so dünn danach, dass es sofort ablüftet und ich sofort das Gegenstück auflegen kann (es wird nur eine Seite eingeschmiert). Das Blatt hat ca 150 x 150 mm, Griff etwa 10cm.

Naja, das erklärt einiges, dein Blatt ist ja extrem klein bei einer Höhe von nur 150mm. Gut und wenn du nur mit Pattex verklebst ist dein Holz ja auch entsprechend leichter. Ich bin immer davon ausgegangen das man beim Kontaktklebeverfahren z.B das Sperrfurnier aber auch das Außenfurnier beklebt und dann die beiden Stücke zusammenfügt. Habe ich dich richtig verstanden das du in diesem Fall nur das Sperrfurnier mit Kontaktkleber benetzt und dann das Außenfurnier (ohne Kleber) einfach auf das Sperrfurnier presst??

Bei dieser Vorgehensweise sparrst du natürlich noch mal die Hälfte an Kleber, somit dürfte der Kleberanteil am Rohling vor der Trocknung keine 10 Gramm ausmachen. Dann noch das leichte Abachi ....okay ich glaube dir mal.

Zitat von Hurz67

Habe mein Abachi als Darrdichte 0,3 selektiert, bestellt, hatte allerdings keine Bestätigung darüber, ob die Selektiert haben (es gab auch keine Preiserhöhung deswegen), vielleicht ist die Holzsorte einfach auch nur leicht ?

Schreib mir mal bitter per PN wo du dein Abachi her hast. Eine Bestätigung brauchst du doch auch nicht, wiege einfach das Abachi und rechne dir dann die Darrdichte selber aus.